Дорогие друзья! Мы хотим поздравить вас с днем Волги и познакомить вас со статьей на тему воды, написанной Константином Хорошиловым . Часть советов этой статьи была опубликовано нами в Магистратуре. Мы хотим напомнить вам о возможности выложить свои фотографии воды и выиграть призы от Nikon. Итак, слово Константину:
Вода. Поистине, уникальное вещество. Может пребывать в трёх агрегатных состояниях - твердом, жидком, газообразном, преломляет и отражает свет, работая универсальным растворителем окрашивается в разные цвета, бывает спокойной и подвижной, горячей и холодной. Источник жизни на Земле и лучший способ утолить жажду в конце концов:) Однако, в рамках данного поста, она будет интересовать нас как объект фотосъёмки. Собственно говоря, она может быть как основным или второстепенным объектом съёмки, так и фоном, и даже инструментом, помогающим фотографу реализовать свой творческий замысел.
Когда мы слышим фразу «фотосъёмка воды», воображение сразу рисует горный ручей или водопад с густой, будто кисель, водой, струящейся меж камней.
«И что тут сложного? - воскликнут более-менее «продвинутые» фотографы? - Ставим камеру на штатив, делаем выдержку 1-2 секунды и получаем кисельные реки». Да, так и есть. Если для неискушенного читателя это было открытием или откровением, и он думал, что обязательно нужно быть семи пядей во лбу, чтобы получить такой художественный эффект, то его постигнет лёгкое разочарование от того, что всё так просто. И, более того, - я даже не буду к этому приёму возвращаться. Дальнейшая же речь пойдёт о технических аспектах фотосъёмки воды в различных её проявлениях, о способах и средствах реализации своих художественных замыслов.
Итак, что нам понадобится: собственно фотокамера, штатив, спусковой тросик для камеры, обязательный набор светофильтров - поляризационный, нейтральной плотности, звёздочный. Не все компактные фотокамеры позволяют использовать светофильтры или спусковой тросик, тут нужно проявлять изобретательность для крепления фильтров и пользоваться таймером автоспуска, поэтому, для упрощения повествования, возьмём за основу зеркальную фотокамеру с набором сменной оптики, предоставляющую максимальное удобство в работе для фотографа. Штатив и спусковой тросик нужны для съёмки с длительной выдержкой, дабы избежать дрожания камеры («шевелёнки») в процессе экспозиции.
Что будем снимать?
Реки, озёра, ручьи и водопады. Преимущественно в горных условиях
Летом, осенью, зимой, весной.
В какое время?
Традиционное «режимное» для пейзажной фотографии - рассветы/закаты, утро/вечер. Днём не будем. Свет слишком жёсткий и контрастный. Хотя - бывают и исключения по погодным условиям или по сюжету, позволяющие сделать отличные кадры с водой даже в полдень.
Итак, мы выбрали место и время, прибыли на точку съёмки. Что нужно сделать в первую очередь? Провести рекогносцировку, осмотреться на местности, наметить интересные ракурсы. Если мы хотим снимать ручей или водопад, то ракурс определяется исключительно художественным видением автора и далее - дело техники. Однако, если объектом съёмки является, например, озеро, тут нужно будет потрудиться и учесть некоторые нюансы: снимать собственно неподвижную воду не так уж интересно, а значит, озеро будет выступать элементом композиции пейзажного снимка, и мы постараемся его использовать, чтобы максимально эффектно передать красоту окружающего нас пейзажа.
Как выстраивать композицию - тема для отдельного разговора. Здесь же мы говорим о технических приёмах фотосъёмки. Как уже говорилось, вода отражает свет. Красивые отражения горных вершин в стоячей воде всегда смотрятся весьма эффектно.
Если с красивыми отражениями не везёт, можем поэкспериментировать с цветом воды. Часто бывает, что в горных озёрах вода окрашивается в разный цвет - бирюзовый, голубой, синий, зеленый, белёсый - цвет горных пород, растворенных в воде в виде взвеси. Чтобы максимально эффектно показать этот цвет, порой приходится обойти всё озеро по периметру, ловя удачный угол обзора по отношению к положению солнца, в зависимости от положения солнца над уровнем горизонта. Порой это сложно, но интересно.
Реализации этой увлекательной задачи постоянно будут мешать отражения окрестных объектов и солнечные блики. Для их устранения воспользуемся поляризационным светофильтром, который, помимо устранения бликов и отражений на неметаллических поверхностях, также насыщает цвет.
Ниже - три снимка одного и того же озера с разных ракурсов примерно в одно и то же время. Обратите внимание, как меняется цвет воды в зависимости от ракурса:
Если мы обошли озеро по периметру, но так и не нашли красивый ракурс или нам не повезло с цветом воды, не будем расстраиваться - красивый снимок нам помогут сделать объекты, находящиеся под водой - камни, валуны, коряги. Чтобы увидеть их под водой, так же воспользуемся поляризационным фильтром, и будем снимать от воды с нижней точки.
Таким образом вблизи водоёма получить интересный кадр можно практически всегда.
Теперь вернёмся к ручьям и водопадам. Итак, мы выбрали нужный ракурс, выстроили композицию, выставили параметры съёмки (1-2 секунды для «кисельной» воды), сделали тестовый снимок и обнаружили большой пересвет. Нужно выровнять экспозицию. Что для этого делаем?
1) Уменьшаем светочувствительность
2) Прикрываем диафрагму
3) Уменьшаем выдержку
Но как быть, если чувствительность уже на минимуме, диафрагму зажимать нельзя, так как начинает страдать боке или начинается дифракция, а уменьшение выдержки сводит на нет художественный замысел и вода получается не очень «кисельная»? Вот тут нам понадобится светофильтр нейтральной плотности (ND), который ограничит поток проходящего через объектив света, что позволит, не меняя настроек камеры, добиться правильной экспозиции. ND-фильтр - это просто затемнённое стекло. И чем больше степень затемнения, тем выше плотность светофильтра и тем меньше света он пропускает.
ND-фильтры бывают как фиксированной, так и переменной плотности. ND-фильтр переменной плотности представляет собой «бутерброд» из двух поляризационных светофильтров, которые, будучи повёрнутыми на 90 градусов по отношению друг к другу, полностью гасят проходящий через них свет.
В других же положениях мы имеем переменные значения плотности, чем можем тонко подобрать нужное нам значение. Несмотря на очевидное удобство использования переменного светофильтра, он обладает и специфическими недостатками - при сильном затемнении на изображении появляется артефакт работы фильтра в виде чёрного креста, перечеркивающего всю картинку, кроме того, в обычном режиме разные части изображения начинают слегка подкрашиваться радужными оттенками, почти незаметно, но педантичным фотографам это будет здорово мозолить глаза. Кроме того - с ND-фильтром переменной плотности очень сложно или даже невозможно полноценно использовать обычный поляризационный светофильтр.
В случае же использования ND-фильтров фиксированной плотности, мы можем подобрать «бутерброд» из фильтров разной плотности, чтобы добиться оптимальной экспозиции, и даже прикрутить поверх них поляризационный и/или градиентный светофильтр. Один недостаток подобной конструкции - увеличение количества стекла перед объективом ведёт к потере резкости изображения, замыливанию и виньетированию краёв изображения. В общем - всегда нужно искать компромисс.
Идём далее. Предположим, что мы хотим снять красивый кустик или цветочек на фоне ручья с кисельной водой, но, как назло, дует ветер, и на длинной выдержке вместо объекта съёмки мы получаем размазню. Даже и в этом случае не нужно расстраиваться! Есть один нехитрый технический приём, как всё сделать красиво.
Многие уже догадались: делаем два кадра. Один - на длинной выдержке, с предустановленными параметрами, второй - на очень короткой выдержке. Для этого можем снять все ND-светофильтры и поднять чувствительность, чтобы выдержка (при той же диафрагме) вышла такой короткой, чтобы объект съёмки «застыл». Позже, при обработке снимков, совмещаем два кадра, перенеся по «маске» резкие объекты снимка с короткой выдержкой на снимок с длинной выдержкой, и получаем то, что задумывалось.
Ещё один интересный художественный эффект с применением светофильтров нейтральной плотности можно получить и при съёмке стоячей воды. Например, тот же ветер гонит рябь по озеру, сводя на нет все отражения. Применив нейтральный светофильтр и сильно увеличив выдержку, можно добиться эффекта «замораживания» воды. На снимках с применением этого приёма озёра выглядят будто покрытые ледяной корочкой. Хотя этот эффект весьма на любителя.
В последнее время от многих критиков можно услышать реплики, что «кисельные реки» на фото уже всем приелись. Может и так. Не буду спорить. Другая противоположность съёмке воды на длинной выдержке является съёмка на сверхкоротких выдержках, позволяющих заморозить в воздухе каждую капельку водопада, брызги из-под колёс внедорожника, проезжающего по луже, или замершее мгновение со спортсменами-сплавщиками на рафте в горной реке с россыпями застывших в воздухе брызг.
Для получения сверхкоротких выдержек приходится открывать диафрагму, поднимать чувствительность или даже прибегать к использованию фотовспышки. Понятно, что использовать штатив и спусковой тросик в таких условиях вовсе не обязательно.
Для придания ещё большего художественного эффекта искрящихся на солнце и замерших в воздухе капель воды или росинок на траве или паутине, мы применим ещё один - «звёздочный» светофильтр. «Звёздочку» от точечных источников света на снимках можно получить и без использования светофильтров. Достаточно просто сильно зажать диафрагму и, например, ночные уличные фонари превратятся в «звездочки».
Однако сейчас речь идёт о съёмке днём, и в условиях, когда диафрагма должна быть открыта (к слову, замечу, что использование звездочного светофильтра днём с зажатой диафрагмой приводит к довольно некрасивому с моей точки зрения эффекту).
Звёздочный фильтр представляет собой стекло, расчерченное несколькими пересекающимися группами параллельных линий. В точке пересечения двух линий получаем звезду с четырьмя лучами, в точке пересечения трёх - с шестью и так далее. Эти светофильтры так и называются: star-4, star-6, star-8 и т.п.
Так же звёздочный фильтр можно использовать для создания просто красивых снимков спокойной ряби на воде в лучах заходящего солнца.
Последний кадр часто критикуют за обилие постобработки. Как ни парадоксально, но кадр был подвергнут минимальной обработке. Люди отвыкли, что такие чудеса может преподносить сама природа, и многие замечательные естественные снимки называют ругательным словом «постобработка»:).
Интересные кадры с паром или туманом можно получить на рассвете вблизи водоёмов или в горах, после дождя. Тут больше дело везения, так как эти явления довольно непостоянны.
Всем удачи и хороших кадров!
Для съемки фотографий использованы камеры Nikon COOLPIX 5700, Nikon COOLPIX 8700, Nikon D200, Nikon D700, Nikon D800.
Наверняка каждый человек, где бы он ни жил, бывал на берегу красивого озера, пруда или речки. Вспомните это приятное ощущение, которое вы испытываете, сидя на берегу водоема. Кругом благодать и уют. Действительно, даже самые небольшие водоемы могут быть очень красивыми - как в жизни, так и на фото.
Как раз такой маленький и уютный прудик я выбрал для создания этой фотографии. Прудик этот абсолютно ничем не выделяется среди прочих, кроме большого камня и маленького мостика, перекинутого между берегом и этим камнем. Именно от этих местных достопримечательностей я решил отталкиваться при компоновке кадра. Исходя из своего опыта, могу посоветовать искать именно такие уютные, красивые и интересные места, не обозначенные в путеводителях. Они могут найтись в любом уголке мира, даже в Подмосковье.
Итак, выбрав место для съемки, я решил подумать над компоновкой кадра. Зрителю нравится, когда на снимке ощущается пространство, трехмерность. Так он лучше воспринимает изображение. Помимо прочего, пространство хорошо можно передать с помощью ярко выраженной линейной перспективы. На моем фото линейную перспективу передает мостик, уходящий вдаль, к камню. Чтобы эта линейная перспектива была выражена ярко и эффектно, я решил снимать на широкоугольный объектив, заняв максимально низкую и близкую позицию по отношению к мостику. Не бойтесь снимать пейзаж, практически лежа на земле: это окупится интересными фотографиями!
Поскольку с правой и с левой стороны от камня в общем-то не было ничего интересного кроме леса на заднем плане, я решил лишнее отрезать и сделать вертикальный снимок. Общее правило для любого жанра фотографии: не берите в кадр лишнее, показывайте наилучшим образом самое главное.
Погода в этот день была пасмурной, и даже шел снег. Мне пришлось немножко подождать, прежде чем сделать окончательный кадр. Я надеялся, что ближе к закату небо немного прояснится и подсветит мой сюжет красивыми закатными красками. К моей удаче так и случилось. К тому же, на небе в момент съемки появилось облако, похожее по форме одновременно и на сердце и на камень в озере. Эта забавная деталь тоже отлично дополнила мой сюжет. Но сделав тестовый кадр, я увидел следующую картину:
NIKON D810 / 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5 УСТАНОВКИ:
ISO 100, F20, 1/15 с, 22.0 мм экв.
По озеру шла рябь, которая нарушала идиллию, композиционную законченность моего сюжета. Я решил “сгладить” воду, чтобы на ней этой ряби видно не было. Делается это довольно просто. Чтобы рябь сравнялась, ее нужно размыть при съемке на длинной выдержке. Взять выдержку длиннее, не нарушая яркость снимка, мне помог нейтрально-серый (ND) светофильтр. Не так давно мы писали о применении ND-фильтров при съемке морских пейзажей . Как видите, это довольно полезная вещь для фотографа-пейзажиста. В этот раз она позволила сгладить поверхность озера, получить более лаконичный снимок. Я использовал темный фильтр ND1000. В итоге, выдержка составила 30 секунд, вода сгладилась. Естественно, при съемке на длинных выдержках потребуется штатив.
При пейзажной съемке важно получить большую глубину резкости , чтобы резким оказался как передний план, так и объекты на фоне. Получить большую глубину резкости помогают две вещи: короткофокусная широкоугольная оптика и закрытая диафрагма. Я как раз снимал короткофокусным объективом, а диафрагму закрыл до F16. Помимо прочего, закрытая диафрагма позволила дополнительно удлинить выдержку. Разумеется, при съемке я использовал низкое ISO - 100 единиц. Оно тоже позволило удлинить выдержку, ну и конечно же обеспечило идеальное качество изображения. Как видите, при съемке мне были важны как выдержка, так и диафрагма. Все эти параметры удобно контролировать в режиме М (“ручной”).
При съемке я пользовался аппаратом Nikon D810 и объективом Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor. Вообще аппараты Nikon D800E и Nikon D810 прекрасно подходят для пейзажной съемки. Ведь для пейзажа очень важна высокая детализация, резкость снимков и высокий динамический диапазон (способность передать детали как в очень ярких, так и в очень темных участках фото). Данные аппараты имеют 36-мегапиксельную матрицу, способную давать снимки с великолепной детализацией, да и динамический диапазон данных фотокамер считается одним из самых широких на сегодня. На практике всё это помогает делать отличные снимки. Конечно, пейзажи можно снимать не только этими аппаратами. В той или иной мере подойдут любые зеркалки, начиная с доступной Nikon D3300. Главное, что необходимо для создания хороших снимков - это ваше желание. Сами собой хорошие кадры не сделаются даже на самый лучший аппарат. Их делает фотограф: выбирайтесь на природу, снимайте красивые пейзажи! Делитесь своим творчеством с нами!
Водопады, горные потоки, реки и озера – это прекрасные объекты для осуществления фотосъемки. Огромные массы воды находятся в постоянном движении, что создает очень красивую, неповторимую картину. Однако при съемке водопадов и текущей воды фотограф неизбежно сталкивается с существенными трудностями. В обычной ситуации фотографирование предполагает простую фиксацию объекта съемки в определенной точке времени и пространства. Но в случае с изменчивой и очень динамичной водной стихией задача фотографа состоит в том, чтобы правильно передать на снимках движение текущей воды, ее динамику. Сделать это можно только посредством определенных фотографических приемов и знаний, о которых и пойдет речь в этой статье.
Как фотографировать текущую воду?
Когда фотограф находит великолепное место для съемки, где присутствует, например, водопад с его стремительными потоками воды, которые проносятся между камней и разбиваются, вызывая кучи мелких брызг, то перед ним всегда встает один очень сложный вопрос. Как снимать воду, чтобы запечатлеть на фотографиях динамику движения воды? Вообще, в практике фотографии при съемке движущихся объектов существует два основных приема, основанных на изменении времени выдержки.
Съемка водопада (короткая выдержка)
Первый прием заключается в том, чтобы полностью «заморозить» движение с помощью короткой выдержки. Тогда при кратковременном открытии затвора камеры Вы сможете словно остановить во времени огромный поток воды или отдельные маленькие капли, разлетающиеся в разные стороны. На фотографии капли воды будут выглядеть так, как будто они повисли в воздухе. Этот эффект «замораживания» движения бывает довольно интересным, но при этом теряется ощущение динамичности течения воды.
Что делать, если Вы хотите передать на фотографии ту самую динамику движения воды, которая так зачаровывает зрителя? Здесь можно воспользоваться вторым приемом. Он заключается в использовании длинной выдержки, благодаря чему вода на фотографиях немного размывается. Вода на снимках может превратиться в белое клубящееся облако тумана или дыма, либо в мягкие хлопья ваты. Все зависит лишь от той выдержки, которую Вы установите на камере.
Съемка водопада (длинная выдержка)
Не существует какого-либо универсального рецепта при съемке водопадов или горных рек. Условия съемки зачастую существенно различаются, поэтому фотограф может использовать во время съемки воды как короткие, так и длинные выдержки. Тем не менее, если Вы хотите запечатлеть на снимках именно движение воды, то, конечно, нужно пользоваться удлиненными выдержками. Это позволит отобразить на фотографиях потоки воды примерно такими же, какими мы их видим в реальной жизни. Ведь глядя на реку или водопад, мы видим не застывшую картинку, а стремительное движение. Однако и о коротких выдержках не следует забывать при съемке воды. Например, когда речь идет о фотографировании бурлящих водопадов с разлетающимися в разные стороны, мелкими брызгами.
Снимаем водопад и стремительные водные потоки
При фотографировании водопада и других водных объектов, характеризующихся постоянным движением, Вам стоит обратить свое внимание на следующие аспекты:
— Использование широкоугольного объектива
Отправляясь на съемку водопада или стремительных горных рек, имеет смысл взять с собой широкоугольный объектив. Благодаря широкоугольному объективу Вы можете получить довольно эффектные кадры с изгибами русла и поворотами реки. Для полнокадровых фотоаппаратов можно использовать объективы с фокусным расстоянием 18 – 20, а для камер с урезанной матрицей (кроп) — 12 – 21 мм объективы.
— Выдержка
Как мы уже отметили, значение выдержки играет определяющую роль при съемке движущихся объектов и, в частности, воды. Поэтому для качественной съемки воды необходимо устанавливать выдержку в ручном режиме. Постоянные эксперименты со значениями выдержки позволят Вам, в конечном счете, получить наиболее интересные кадры. Здесь только одно общее правило — чем длиннее выдержка, тем более необычный, размытый вид будут принимать движущиеся потоки воды. Как правило, наиболее эффектные кадры получаются в диапазоне выдержек от 1/30 до 1/2 секунды.
Длинными выдержками злоупотреблять сильно не стоит, особенно если в кадре присутствуют различные предметы, кроме воды. Например, ветки деревьев или листва, уносимые потоками воды. Оптимальное значение выдержки зависит от конкретных условий съемки, в частности, от примерной скорости течения воды. Зачастую лучше всего сделать серию снимков с различной выдержкой и диафрагмой, чтобы затем выбрать из них наиболее удачные.
— Штатив
Если Вы будете использовать длинные выдержки для того, чтобы запечатлеть на снимках динамичность движения воды, то Вам просто не обойтись без штатива. Ведь длинные выдержки потребуют абсолютной неподвижности камеры, добиться этого можно только посредством штатива. Причем штатив должен быть устойчивым и не самым легким, поскольку Вам, возможно, придется размещать его прямо в воде для поиска нужного ракурса.
— Композиция и ракурс
Безусловно, водопад сам по себе является очень красивым творением природы. Однако все водопады выглядят на фотографиях довольно похожими друг на друга. Чтобы сделать фотографию водопада оригинальной и более привлекательной для зрителя, необходимо уделить внимание построению композиции и нахождению интересных ракурсов. Водопад можно снимать под самыми разными углами и с разных точек таким образом, чтобы водная стихия на снимке занимала либо большую, либо меньшую площадь. Рекомендуется строить кадр вокруг какого-то интересного объекта, вроде торчащего из воды камня, листвы, плывущей по воде или сваленного дерева.
Если Вы снимаете стремительную горную речку, то акцентируйте внимание камеры на валунах, разрезающих потоки воды на части. При съемке водопада можно поместить в центр кадра выступы, которые принимают на себя мощные потоки воды. Контраст между динамичной водной стихией и неподвижными объектами добавляет кадрам эффектности и выразительности. Можно поймать в кадре отражение солнца или радуги в воде. Эти новые элементы, делающие сцену более интересной, желательно поместить на первый план. Также при съемке воды стоит делать побольше общих планов с пейзажем на заднем фоне. Снимая водопад, лучше всего выбирать нижнюю точку для съемки. Это добавит водопаду на снимке величественности, а самому кадру- драматизма.
— Значение ISO и диафрагма
При съемке водопадов выбирайте самое минимальное значение ISO, чтобы снизить светочувствительность матрицы камеры. Это позволит затвору фотоаппарата дольше оставаться открытым, а также уменьшит вероятность проявления различных шумов и зернистости. Удлинить время экспонирования помогает и установка наименьшего значения диафрагмы. Использование закрытой диафрагмы, плюс ко всему, позволяет повысить глубину резкости, благодаря чему большая часть сцены будет оставаться в фокусе.
— Использование фильтров
Удлинить выдержку и ограничить попадание света в камеру можно не только изменением настроек, но и использованием различных фильтров. В частности, при съемке воды довольно часто применяется нейтральный серый фильтр, который снижает количество света, проходящего через объектив, и в тоже время не воздействует при этом на цветопередачу. Также можно использовать поляризационный фильтр. Он не только ограничивает попадание ненужного света, но еще и помогает улучшить снимки, повышая цветовую насыщенность, уменьшая блики и отражения.
Можно сказать, что поляризационный и нейтрально-серый фильтр работают как солнцезащитные очки. При их использовании во время съемки Вы получите более четкие и «чистые» кадры, что избавит Вас от необходимости тщательной компьютерной обработки отснятых кадров впоследствии. Играя с плотностью фильтра и значениями выдержки, Вы можете получить самые разнообразные результаты.
— Контрольные снимки
Хорошей идеей будет начинать съемку водопада или реки с нескольких тестовых снимков в автоматическом режиме или с различными значениями выдержки. Тогда быстро сравнив отснятые кадры на дисплее Вашей камеры, Вы сможете правильно определиться с выдержкой и другими настройками для достижения желаемого уровня размытия водного потока.
— Время съемки
При съемке движущихся потоков воды важную роль играет погода и условия освещения. Например, в безоблачную погоду в полдень, когда ярко светит солнце, наблюдается интенсивное освещение сцены, вследствие чего тени на снимках становятся слишком жесткими. Кроме того, на воде и мокрых поверхностях появляются неприятные блики. В этой связи лучшее время для съемок водопада, реки и других водных объектов – это вечерние сумерки или первые часы после восхода солнца, когда сцена озаряется мягким, рассеянным светом. Также подходящими условия для съемки являются пасмурные и облачные дни, когда более рассеянное освещение позволит Вам использовать длинные выдержки.
В таких условиях освещения не возникнет никаких трудностей с выбором правильной экспозиции. Выбрав для съемки воды подходящее время дня, Вы существенно увеличите свои шансы для получения качественных и интересных снимков движущихся потоков воды. Снимать в солнечный день, конечно, тоже можно, однако тогда Вам придется обязательно использовать поляризационный или нейтральный фильтр, а также серьезно поработать над настройками, чтобы сократить количество поступающего на матрицу фотоаппарата света.
Фотографирование бурных и стремительных потоков воды, безусловно, представляет собой довольно непростую задачу. Здесь от Вас потребуется соответствующий опыт, терпение и творческий подход к процессу съемки. Для того, чтобы водопад или река получились на фотографиях ярко и динамично, не стоит стремиться к максимально точной передаче всего происходящего. За счет экспериментов с настройками камеры и использования фильтров нужно добиться того, чтоб потоки воды смотрелись на снимках очень естественно. Они должны дарить зрителю ощущение постоянного движения и динамики.
Мало что может сравниться с магией водопадов – будь это Ниагарский водопад или небольшой ручей рядом с вашим домом. Есть много способов сфотографировать текущую и падающую воду, и в этой статье собраны полезные советы и техники, как это сделать наиболее красиво.
1. Оборудование
Конечно, выбор оборудования зависит от того, какой именно кадр вы хотите сделать. Но и это трудно предсказать заранее, до того как вы приедете на место фотосъемки. Поэтому позаботьтесь заранее. Как правило, для фотографии водопада понадобится следующее:
- Трипод – как и для любой другой пейзажной фотографии, штатив – лучший друг фотографа. С ним вы можете выстроить кадр именно так, как вам хочется, а также сможете делать снимки на длинной выдержке.
- Круговой поляризационный фильтр – важная часть оборудования, которая помогает убрать отражения и блики от поверхности воды. Иногда можно обойтись без него, если в кадре будет только водопад. Но лучше иметь его под рукой на тот случай, если вы решите включить в фотографию и поверхность воды, в которую впадает водопад – он уберет отражения и позволит увидеть «сквозь» воду различные камни на дне.
- Нейтральный светофильтр (ND) – он потребуется, если вы будете снимать на длинной выдержке днем, когда много света. Он заблокирует часть света и позволит сделать такой кадр. Такие фильтры бывают разных видов, с разной степенью пропускания света.
- Ткань для протирания объектива – необходима для безопасности вашей камеры (читайте про ). С помощью ткани протирайте объектив от попадающих капель и водяной взвеси (и сделайте тоже самое с камерой, конечно).
2. Настройки камеры
Есть несколько вариантов в зависимости от кадра, который вы будете делать — «шелковая вода», «замерзшее движение» или детали.
2.1. «Шелковая вода»
Чтобы сделать этот интересный эффект с водой, вам нужно снимать на длинной выдержке. Установите фотокамеру на штатив, выберите режим «приоритета выдержки» (буквы «S» или «Tv») и выставьте ISO как можно меньшим (100). После этого установите выдержку в диапазоне от половины секунды до 4 секунд, чтобы получить классный эффект размытия.
Попробуйте несколько значений выдержки, чтобы получить такое размытие, которое вам понравится больше всего. Она будет зависеть и от скорости текущей воды, так что придется поэкспериментировать. Если вам не удается сделать достаточно длинную выдержку, вам нужно уменьшить количество света, попадающего в камеру – тут вам и пригодиться нейтральный светофильтр.
Также учитывайте, что колышущиеся деревья также будут размазаны в кадре, так что идеально фотографировать тогда, когда нет ветра.
2.2. Замерзшее движение
Такой кадр особенно интересен в случае бурных водопадов, и тут требуется совершенно противоположный подход. Вам нужна выдержка как можно меньше, чтобы «поймать мгновение», заснять «застывший» водяной поток. Выбирайте режим «приоритета диафрагмы» и выставляйте выдержку на значение 1/500 секунды или быстрее.
Тут светофильтр вам не понадобится и, возможно, даже не нужен будет штатив. Если не будет хватать света для фотографии с такой выдержкой, поднимите ISO до 200, 400 или даже больше, если понадобится для хорошей экспозиции.
2.3. Фотографии деталей
Вместо общего снимка водопада, можно сфотографировать интересную скалу, какой-то камень или растение. Установите камеру на штатив, выберите режим «приоритета диафрагмы» («A» или «Av»). Так вы сможете контролировать глубину резкости и включить в фокус именно то, что вы хотите.
Помните, что на камере значения диафрагмы выражаются как дроби, т.е. маленькие значения означают открытую диафрагму (f/8 меньше f/4, потому что 1/8 меньше 1/4).
Закрытая диафрагма пропускает меньше света, но при этом и объект, и фон остаются резкими на фотографии, видны все детали. При открытой диафрагме только часть изображения будет в фокусе, а остальная часть будет размытой.
Посмотрите на свой пейзаж и решите, что должно быть в фокусе, а что можно (и нужно) размыть. Чтобы выделить «главного героя» вашей фотографии, выберите открытую диафрагму (маленькие числа вроде f/4 или f/2.8). Если фон тоже важен, то закройте диафрагму (до значений вроде f/16 или f/22), чтобы все на фотографии было четким и ясным.
3. Композиция
Композиция – очень важная составляющая хорошего снимка, особенно если речь идет о фотосъемке пейзажей. Во-первых, помните о правиле третей и о том, как ваш глаз идет по картинке. Во-вторых, линии будут направлять движение глаза зрителя (и в случае водопада и текущей реки такие линии точно будут). Уделяйте внимание и самому водопаду, и тому, что его окружает.
- Когда вы пришли на место, задайте себе первый и самый важный вопрос – «Что такого особенного в этом месте?»
- Используйте брекетинг – фотографируйте не только при разных значениях диафрагмы и выдержки, но и с компенсацией экспозиции (+/-), чтобы получить более светлые и более темные кадры – они могут вам пригодиться.
- Снимайте в RAW – это поможет при обработке фотографий, если что-то не удалось сделать идеально в момент фотосъемки.
- Экспериментируйте – не делайте одно и то же каждый раз. Пробуйте разные выдержки, снимки деталей, различное кадрирование и фотографирование с разных точек. Это даст вам больше возможностей и больше интересных снимков.
Вода – это жизненная сила. Никто и ничто не может существовать без воды, она повсюду – опасна и прекрасна одновременно. И нам, как фотографам, было бы просто безумием игнорировать это, казалось бы, обыденное, однако настоящее чудо природы. В этой статье мы поговорим о том, как снимать воду в движении, как сделать снимок «живым» и создать тот самый эффект магической размытости бегущей воды.
Фотографируем текущую воду: Выбор места съемки
Для начала подумайте, в каком контексте вы хотели бы запечатлеть воду. Вариантов масса, все зависит от ваших возможностей и местоположения. Если вы хотите передать на снимке энергию и драматизм бегущей воды – снимайте водопады, если хотите работать с чем-то более простым и предсказуемым – в вашем распоряжении городские фонтаны. Если вам больше по душе что-то более просторное и масштабное – отправляйтесь на береговую линию, а более интересное и творческое изображение создадут бегущие реки.
В каждом из упомянутых состояний вода своеобразна, и хотя предмет съемки у нас остается один, каждый из них имеет свои технические особенности съемки. Какие именно, мы обсудим ниже.
Фотографируем текущую воду: Основные правила
До того, как мы перейдем к техническим деталям, вспомним основы любой ландшафтной съемки. Надо понимать, что ваши фотографии не будут выглядеть потрясающе только потому, что на них есть вода – вы должны убедиться, что все элементы кадра, такие как композиция, хорошо продуманы. Поэтому для начала выберите точку съемки, изучите объект, характер и направление движения воды, определите наиболее выгодный ракурс. Чтобы определить зрительные центры кадра воспользуйтесь классическим «правилом третeй».
Фотографируем текущую воду: Технические хитрости
Теперь поговорим о настройках камеры. На самом деле ключевым параметром в съемке движения воды является выдержка. Именно длительная выдержка придает снимкам ту самую магическую размытость бегущей воды и превращает вполне обычные пейзажи в настоящие шедевры.
Итак: для начала установите камеру на штатив. Чем устойчивее будет камера, тем лучше. В идеале можно использовать таймер спуска затвора или тросик, чтобы избежать малейшего сотрясания фотоаппарата.
В настройках выберите съемку с «приоритетом выдержки». Выставите значение выдержки от 1/10 секунды и более. С настройками экспозиции придется поэкспериментировать. Чтобы компенсировать поступающее количество света на матрицу (из-за высокой выдержки) выставите низкое значение диафрагмы (f7 и далее, зависит от возможностей вашей оптики). Также стоит поставить минимальное значение ISO.
Лучший вариант - использовать фильтры нейтральной плотности (Neutral Density filter). Они позволяют уменьшить количество поступающего света без изменения таких параметров изображения, как контрастность и цветность. Фактически, они позволяют вам снимать днем на «ночных» значениях экспозиции.
После того, как вы закончили с настройками, приступайте к съемке!
Фотографируем текущую воду: Не ограничивайте себя
Не ограничивайте свое фото-видение и не забывайте, что вода существует не только в природных водоемах. Она окружает нас всюду: это брызги и капли, небольшие струйки воды. Чтобы правильно сфотографировать воду, попробуйте сначала понаблюдать и понять, как вода реагирует на различные физические явления
В то время как при съемке больших водоемов момент съемки движения воды зависел от длинной выдержки, чтобы показать размытость движения, то съемка небольшого количества воды, подразумевает под собой «заморозку» действия. То есть нужна будет очень короткая выдержка и высокая скорость съемки. Чтобы схватить момент движения можно использовать режим «непрерывной» съемки.
Фотографируем текущую воду: Пойти и сделать
Надеемся, что в нашей статье вы нашли для себя несколько полезных советов и теперь сможете самостоятельно приступить к съемке. Если вы соберетесь снимать природные водоемы, планируйте на это много времени. Скорее всего, с первого раза у вас не получится сделать все идеально, но не бойтесь экспериментов, работайте над собой и вы будете не раз за это вознаграждены. И помните, чтобы сделать свой идеальный кадр бегущей воды не обязательно отправляться в дальнюю поездку, оглянитесь вокруг: брызги, капли, струйки воды и дождевые лужи – вода повсюду, повсюду бесконечное поле для экспериментов.
